Schoenenkast – contouren en profielen in de zijpanelen (deel 2)

Schoenenkast_446Dit wordt waarschijnlijk een artikel dat lastig te volgen wordt. Daarom heb ik hiernaast een foto van het eindresultaat gezet, hopelijk kan ik het dan allemaal wat beter uitleggen. Het is de bedoeling, dat het lijkt of er een figuur in de zijframes is gefreesd. Dit zou je heel misschien wel op die manier kunnen doen, als je het juiste freesje er voor kunt vinden.

Ik heb dit anders opgelost. Hier zijn heel wat uren nadenken aan voorafgegaan, want toen ik dit voor het eerst op een foto zag was ik er echt geobsedeerd door. Normaal gesproken, zaag je de profielen die je aan de binnenkant van een frame lijmt in verstek – lees 45 graden. Maar hier heb ik twee uitdagingen. Ik wil namelijk zo weinig mogelijk naden hebben die ik later moet vullen en schuren. Al heb ik hiervoor inmiddels wel iets slims bedacht.

Ik wil de profielen in de binnenkant van de frames frezen.  Het probleem is, dat het dan heel moeilijk wordt om de profielen in verstek te zagen, voor de liggers kan ik dat nog met mijn gereedschap, maar voor de staanders heb ik toch echt een lintzaag nodig.

Hieronder zie je wat ik bedoel. Het profiel van de staanders, mag niet helemaal doorlopen, het profiel moet in verstek komen met het profiel in de ligger.

Schoenenkast_448Dit inham zou ik nog wel met mijn zaagtafel, kunnen inzagen. Maar het hoekje wordt vrij lastig. Ik los het anders op.

Ik begin met het eenvoudigste deel, de liggers. Deze ontvangen namelijk over de volle lengte een profiel. Naast de houtbewerkingsuitdagingen heb ik trouwens nog een probleem. De accu van mijn fototoestel is leeg. Ik moet nu dus heel vaak naar binnen om de accu uit de lader te halen. Dan kan ik een foto nemen, accu eruit en weer in de lader. Ik had liever iets meer foto’s genomen.

In het midden van de liggers wil ik in de binnenkant een ronding. Hiervoor maak ik eerst een mal, om te kijken of de ronding ook mooi uitkomt op de kast. Ik begin met het boren van een groot gat. Hiervoor heb ik mijn grootste forstner boor gepakt (ik dacht dat deze 2 inches of te wel ruim 5 cm is)

Schoenenkast_418Ik speel wat met de hoogte van de inham in de ligger en concludeer dat het niet mooi is als deze exact een halve cirkel is. De inham moet iets lager. Als ik de juiste grote van de inham bepaald heb, kan ik de mal op de juiste breedte zagen. Wat je op de vorige foto niet kon zien, is dat ik op de mal de middellijn van de cirkel heb getekend. Deze lijnen staan namelijk op de onderkant.

De middellijn van de cirkel helpt me met het uitlijnen van de mal. Hiervoor heb ik ook het middelpunt van de ligger op de ligger getekend.

Schoenenkast_419Ik ben nog niet echt onder de indruk. Ik heb geen zin om naar binnen te rennen, om de website van Brian te bekijken. En besluit dat ik de onderkant van de cirkel iets wil afronden.

Met de schuurrol in de kolomboor is dat zo gedaan. De mal is gemaakt van populieren multiplex en dat is echt heel zacht.

Schoenenkast_421Nu mijn mal klaar is, positioneer ik hem op alle middenstukken en neem de ronding met een potlood op de middenstukken over. Dit doe ik op kant waar mijn zaagtafel een snede heeft gemaakt. Hier en daar zijn wat kleine zaagsnedes te zien en die frees ik straks mooi weg.

Omdat ik dankzij de potloodlijnen weet wat ik straks wegmoet frezen, kan ik de lijnen heel ruw volgen met een decoupeerzaag. Ik had hiervoor ook een elektrische kunnen gebruiken. maar om eerlijk te zijn, dit gaat met de hand net zo snel.

Schoenenkast_422Ik moet eerlijk toegeven dat de zaagsnede niet zo heel fraai is. Om te voorkomen dat mijn vingerfrees straks grote stukken weg hapt. Schuur ik de rondingen in de middenstukken nog even op. Mijn schuurrol zat toch nog in mijn kolomboor.

Schoenenkast_423Nu is het een kwestie van de mal op een middenstuk plakken. Hiervoor gebruik ik dubbelzijdig tape. Dit zorgt ervoor dat de mal echt heel goed op het middenstuk blijft zitten. Zelfs met de kracht die het te verduren krijgt, tijdens het frezen.

Schoenenkast_424De vingerfrees die ik hiervoor gebruik, heeft een kogellager aan de onderkant. Dat is perfect voor dit soort werk. Helaas is dit de enige met een kogellager aan de onderkant, in mijn collectie. Hij is net een centimeter te kort om het profiel in een keer te frezen. Maar na het frezen op twee verschillende hoogtes ben ik tevreden over het resultaat

Schoenenkast_426Om de mal van het hout af te krijgen, hoef je er alleen maar een plamuurmes tussen te steken. Het is echt heel stom hoe sterk het dubbelzijdig tape is tijdens het frezen, als je merkt hoe makkelijk je het weer verwijderd met een plamuurmes.

Als ik alle middenstukken gevormd heb, monteer ik een profielfrees in mijn bovenfrees. Het profiel dat ik ga frezen heet Romeinse/Romaanse Ogief. Een Ogieffrees zit in bijna elke freesset die je koopt, je kunt ze ook los kopen. Op een proefstuk bepaal ik de juiste diepte en frees nu de kanten van alle middenstukken, waar de rondingen in zitten.

romanogee81Dit freesje heeft ook een kogellager, maar dan aan de bovenzijde (op de foto hiernaast zie je het freesje omgekeerd, dit is namelijk hoe het er uitziet, als je de bovenfrees niet in een freestafel monteert). Dat is voor dit soort freeswerk perfect, want je kunt precies zien of het kogellagertje het hout raakt. Er is wel een nadeel aan deze profielfrees. Hij moet wel heel veel hout weghalen. Je kunt proberen om je hout in een keer tegen het kogellagertje aan te drukken en dan over de volle lengte je hout frezen. Maar dat is echt te veel voor dit freesje. Zeker voor een 8mm schacht. De kans dat je je werkstuk beschadigd is heel groot en het laat ook brandsporen na. Trust me, been there, done that.

Wat ik met dit profielfreesje altijd doe is het volgende. Ik duw het hout zover tegen het freesje, dat de freeskant van het hout bijna gelijk is aan het dikke deel van het freesje. Dan frees ik over de gehele lengte van het hout – snap je nu waarom ik graag een volle accu in mijn fototoestel had gehad.

Nu doe ik het hout halverweg het brede deel van het freesje en de kogellager en ga frees zo weer over de volle lengte. Pas dan duw ik het hout tegen de kogellager en frees het hout over de volle lengte. En dat geeft het volgende resultaat.

Schoenenkast_428Er zijn nog wel wat lichte brandsporen, maar die schuur ik met p180 zo weg zonder het profiel te vervormen. Omdat ik mijn bovenfrees nog onder de plank heb geschroefd en het profielfrees toch op de juiste hoogte staat, frees ik het zelfde profiel over de volle lengte van 210 cm in de zijkant van een plank van 14cm breed. Het is makkelijker om het profiel in een brede plank te frezen dan op een smalle lat. Nadat het profiel gefreesd is, kan ik altijd nog die lat van de plank zagen.

Het viel niet mee om een plank van deze lengte en breedte (15 cm) over mijn professorische freestafel te geleiden. Met name als ik het laatste uiteinde moet frezen werkt de zwaartekracht enorm tegen. Maar na 20 minuten zit het profiel aan beide kanten en kan ik de laten zagen.

Schoenenkast_429En over het resultaat ben ik best tevreden.

Schoenenkast_431Ik had gehoopt om het hele stuk over de profielen in dit artikel te beschrijven. Maar hij is nu al langer geworden dan normaal. Het vervolg lees je in het volgende artikel.

Leave a Reply