Schoenenkast – profiel in het stootbord (deel 13)

schoenenkast_780Zoals je de kast links op de foto ziet, is dit in de volgorde van het maken van de kast deel 14. Maar speciaal op verzoek van mijn vader, haal ik deze een deel naar voren. Hij wil graag weten hoe ik het profiel in het stootbord heb gekregen. Omdat de kast straks in de gang komt, naast een radiator ombouw die ik jaren geleden gemaakt heb. Wil ik dat de schoenenkast in dezelfde stijl is als de radiator ombouw. In de radiator ombouw heb ik destijds ook een profiel in het stootbord gemaakt. En dat probeer ik zoveel mogelijk na te maken in het stootbord van de schoenenkast.

Zoals elk jaar heb ik prachtig weer in mijn mei vakantie. En deze morgen leg ik het benodigde gereedschap voor het tekenen van het profiel, alvast klaar op mijn workmate. Waaronder ook een bak koffie.

schoenenkast_760Op mijn workmate liggen twee mallen. De onderste is de mal die ik voor de radiatorombouw gemaakt heb. En daar bovenop ligt de mal die ik gebruikt heb voor mijn butsudan. Helaas is de mal van de butsudan te klein en hij wijkt iets te veel af van die van de radiatorombouw. Mijn geluk is, dat ik een mal moet maken die exact de helft van de afmeting van de radiatorombouw is. Dat is makkelijk rekenen, alles door twee delen.

schoenenkast_761Na twee bakken koffie is het me gelukt om het profiel te schalen. Dit lijkt op deze foto niet zo. Maar in de radiatorombouw, heb ik 1 cm van de mal niet  gebruikt. Als je goed kijkt kun je misschien het streepje onderaan zien, wat ik gebruikt heb voor het positioneren van de mal.

Omdat ik wil dat de lijn kaarsrecht is, maak ik de eerste snede met mijn zaagtafel.

schoenenkast_762Het blauw stukje tape, geeft aan waar het uiteinde van mijn zaagblad zit. Op de mal heb ik links strepen gezet, waar ik niet over heen mag gaan, anders zaag ik in mijn profiel.

schoenenkast_763Hier zie je de strepen wat beter. De reden waarom ik dit doe, is vanwege het cirkelvormige zaagblad. Dit zorgt ervoor, dat het blad aan de onderkant van de mal verder zaagt dan aan de bovenkant. De lijn die ik nu gezaagd heb, heb ik nodig om later een perfecte lijn te frezen.

Nu kan ik beginnen met het weghalen van zoveel mogelijk hout. Overigens bewaar ik altijd stukken multiplex die ik overhoud van andere projecten. Die zijn perfect voor het maken van mallen. In dit geval is het 12mm populieren multiplex wat ook nog eens lekker zacht is, waardoor het zich makkelijk laat bewerken.

schoenenkast_764schoenenkast_765Na mijn zwalustaartzaag schakel ik over op een grotere Japanse trekzaag.

schoenenkast_766En met tenslotte een figuurzaag, kruip ik zo dicht mogelijk naar de lijn van het uiteindelijke profiel. Ik zorg wel dat ik ruim binnen de lijnen blijf.

schoenenkast_767Helaas kan ik geen gebruik maken van schuurrollen in mijn kolomboor. De rondingen zijn te fijn en ik zou het profiel alleen maar beschadigen. Dat wordt vijlen met de hand.

schoenenkast_768En als ik klaar ben, probeer ik de mal uit op een stuk afval dat ik bewaard heb toen ik het stootbord op maat heb gezaagd.

schoenenkast_769En het profiel is naar mijn zin. Het is echt een geschaalde versie van het profiel van de radiatorombouw.

schoenenkast_770Nu is voorzichtigheid geboden, want het stootbord is precies op maat. Als ik nu een fout maak wordt het lastig om een een nieuw stootbord te maken.

Ik plaats de mal op het stootbord en neem het profiel met potlood over. Ik haal genoeg hout weg met verschillende zagen. Het is anders veel te veel voor de frees om weg te halen.

schoenenkast_771Ik plak stukjes dubbelzijdige tape op het stootbord.

schoenenkast_772En plaats heel voorzichtig de mal op het stootbord.

schoenenkast_773Ik monteer mijn bovenfrees weer onder mijn provisorische freestafel. En gebruik een kopieerfrees met de kogellager aan de onderkant. En omdat de frees op zijn kop onder de tafel hangt, is dit dus de bovenkant. Ik had ook een kopieerfrees met de kogellager aan de bovenkant kunnen gebruiken. Maar dan zie je niet hoever je met frezen bent.

schoenenkast_774Overigens begin ik bewust met het hoge deel aan de linkerkant. Dan is de kans namelijk kleiner dat er stukken hout uit je werkstuk springen. Ik frees dit niet in een keer. Maar haal telkens een millimeter weg. Dit zelfde herhaal ik aan de andere kant van het stootbord. En houd dan nog een groot stuk, in het midden over.

Hier zaag ik ook weer zoveel mogelijk weg.

schoenenkast_775Nu hoef ik alleen maar een recht stuk hout – in dit geval MDF – op het stootbord te plakken. Wederom met dubbelzijdig tape.

schoenenkast_776En kan nu weer de frees aan het werk zetten.

schoenenkast_777En het profiel zit in het stootbord. Waar ik geen foto’s van gemaakt heb, is dat ik het profiel nog wel met handgereedschap – zaag, vijl en schuurpapier – heb bij gewerkt. Het rechte hoekje in het profiel, krijg je helaas niet zo gefreesd.

Maar het resultaat mag er zijn. Een kleine indicatie qua tijd dat het duurde voor ik de mal en het stootbord af had. Het kostte me drie uur. Maar daarin zat ook nog een korte lunchpauze. Had ik de schuurrollen kunnen gebruiken dan was het stukken sneller gegaan.

schoenenkast_779schoenenkast_780Ik vind het die drie uur in elk geval wel waard. Het profiel zorgt ervoor dat het stootbord niet meer zo plomp oogt. Het maakt de kast gewoon net wat mooier. En het zijn nu net die laatste kleine details, die het verschil maken. En op het totaal aantal uren van dit project, maken die extra uurtjes ook niets meer uit.

Leave a Reply