Monthly Archives: September 2015

Schoenenkast – de draad weer oppakken (deel 7)

Schoenenkast_567De vrijdag, direct na het weekend waarop ik de achterkant op maat heb laten zagen, ga ik met de achterkant terug naar de lokale Hubo. Ik had geen bonnetje en voor het geld hoef ik er ook geen bombarie over te maken. De achterkant kostte me slechts €2,90. Maar toch. Dit keer is de eigenaar in de zaak aanwezig en ik laat hem zien hoe scheef de achterkant is. Hij meet het na met zijn eigen winkelhaak en vraagt me naar de maten. Ik vertel hem, dat ik een groter stuk wil en dat ik hem zelf op maat ga zagen. Uiteindelijk stemt hij er mee in en hij kan niet anders dan toegeven dat het stuk MDF niet haaks is. De reden waarom meer mensen naar een lokale doe-het-zelver zouden moeten gaan, ik krijg een groter stuk zonder bij te betalen.

Dat weekend en de twee weekenden erop volgend, heb ik geen tijd om met de kast verder te gaan. En als ik dan eindelijk tijd heb om er weer aan te werken is het net de warmste dag in tijden. Het is boven de 36 graden, en al had ik de puf gehad om in die hitte met de kast verder te gaan, dan was het me nog niet gelukt. Mijn houtlijm is door de hitte zo dun, als water.

Als ik dan eindelijk weer eens tijd heb en het weer mee helpt, zaag ik eerst de achterkant op maat.

Schoenenkast_545Ik schroef het zijpaneel, dat nog niet vastgelijmd is, los en schuif de achterkant in het karkas. Nu kan ik het laatste zijpaneel ook vast lijmen en schroeven. De kast begint nu echt op een kast te lijken.

Schoenenkast_546Schoenenkast_547Omdat ik de binnenkant van de kast met 8mm MDF wil bekleden, niet ik eerst wat stroken 4mm tegen de binnenkant van de zijpanelen.Schoenenkast_550Schoenenkast_548Tussen het bovenpaneel en het stuk MDF, waarop het middenpaneel gelijmd is, is nog best veel ruimte over. Ik niet ook hier ook een stuk 4mm MDF.

Schoenenkast_551Ik neem de locaties van de pocket holes over op het MDF, zodat ik straks precies weet waar ik de 8mm MDF wel en niet vast kan nieten. Op dit punt realiseer ik me heel goed dat je nooit zo’n lange tijd niet aan een project moet werken. Het is meer dan een maand geleden sinds de laatste keer dat ik aan de kast werkte en het kost me echt moeite om in de flow te komen.

De dag erop, zaag ik het MDF voor het bekleden van de zijkanten op de juiste breedte en de stukken MDF voor de schappen.Schoenenkast_561Nu kan ik de juiste breedte voor de schappen meten en met een stopblok op mijn afkortzaag, zaag ik de schappen op de juiste breedte. Hoewel ik maar drie schappen in de kast kwijt kan, zaag ik er instinctief vier uit de 12mm plaat MDF van 122cm x 61cm.

Het zagen heeft best veel tijd in beslag genomen en als ik wat speel met de posities van de schappen, zie ik dat ik er toch vier in kwijt kan. Dat betekent dat er niet 6 maar 8 paar schoenen in de kast kunnen. Ik besluit om over deze beslissing wat langer na te denken, 4 schappen heeft namelijk wel consequenties voor het eindresultaat.

Als ik de kast een week lang in de woonkamer heb gezet, ben ik eruit. De 4de plank gebruik ik om de bodem op te hogen., zodat de profielen beter uitkomen. Ik neem eerst de positie van de onderste twee planken over op de achterzijde van de kast, zo weet ik waar ik kan nieten.

Schoenenkast_563Dan lijm en niet ik eerst de eerste bodemplank op het bodem paneel van het karkas.

Schoenenkast_564Omdat de nieten zorgen dat het hout geklemd is terwijl de lijm droogt smeer ik het zojuist gemonteerde MDF in met lijm. Dit doe ik ook met de zijkanten van de plank die erboven op komt. En nu kan ik de tweede plank monteren. Ik leg hem op de plek, niet hem eerst aan de achterkant vast en dan pas op de onderste plank.

Schoenenkast_565Op de vorige foto zie je nog de vochtplekken van de vochtige doek, waarmee ik de overtollige lijm van de plank en het karkas heb gehaald. Het is of direct de lijm met een vochtige doek verwijderen, of wachten tot de lijm ongeveer 20 minuten opgedroogd is. Daarna kan je de lijm met een beitel verwijderen. Omdat ik de binnenkant van de kast met MDF bekleed, ga ik voor de truc met de vochtige doek. Ik wil het MDF niet beschadigen.

Nu zaag ik een stuk hout voor de bovenste leger van het frontpaneel heel ruim. Ik klem hem op de bovenkant van de kast, zodat ik een goed beeld krijg van hoe de kast er straks uit komt te zien. Als ik tevreden ben, meet ik vanaf de onderkant van de ligger, tot de bovenkant van de onderste plank – dit is een van de zeldzame gevallen waarin ik nog een meetlint gebruik. De hoogte is 58,5 cm daarvan haal ik de hoogte van twee MDF planken – 2,4 cm af. Nu houd ik 57,1 over. Dit deel ik door drie – ik heb namelijk drie plekken voor schoenen – en zo kom ik op 19cm als tussenruimte tussen de planken. Wat ik me toen niet realiseerde, was dat ik wederom een denkfout gemaakt heb. Ik had de hoogte van een tussenligger van het frontpaneel, van de 57cm af moeten trekken, voor ik de hoogte door drie ga delen.

Ik zaag voor elke zijde twee stroken van 19cm, uit de stroken van 8mm MDF. Dit doe ik met een stopblok op mijn afkortzaag. Daarna plaats ik de stukken MDF tegen de binnenkant van het karkas en leg de planken erop. Ik ben echt benieuwd naar hoe het eruit ziet.

Schoenenkast_567Hoewel ik het frontpaneel nog moet maken, begin ik al een goed beeld te krijgen van hoe de kast eruit komt te zien. De rest van de dag besteed ik met het maken van de profielen, die de kast straks verfraaien. Het kostte wat moeite, maar ik zit weer in de flow van het project.

Schoenenkast – een race tegen de klok (deel 6)

Schoenenkast_543De dag na het einde van het vorige artikel, is zaterdag. Ik heb alleen dit weekend nog om het karkas te monteren, het eerst volgende moment dat ik weer aan de kast kan werken is pas over 3 weken. Omdat het inmiddels vol zomer is geworden, weet ik dat mijn hout enorm begint te krimpen. Ik heb eigenlijk geen keus, het karkas moet dit weekend in elkaar.

Mijn plan voor het monteren van de middenpanelen is heel simpel. Ik wil een stuk MDF tegen de binnenkant van een zijpaneel lijmen, en daarop plak ik het middenpaneel. Ik zaag eerst het 4mm MDF op maat. Vervolgens positioneer ik de MDF op de binnenkant van het zijpaneel. Nu kan ik een rechthoek aftekenen, waarvan ik zeker weet dat de ruim of het middenstuk valt.

Schoenenkast_528 Met een speedboor, boor ik gaten in het stuk wat ik wil verwijderen.

Schoenenkast_530Mijn decoupeerzaag gebruik bijna nooit meer, maar het verwijderen van de rechthoek is een prima aangelegenheid om hem weer eens te gebruiken.

Schoenenkast_531Echt heel precies zaag ik niet, niemand zal dit stuk MDF ooit zien.

Schoenenkast_532 Continue reading

Schoenenkast – de zijpanelen met middenpaneel (deel 5)

Schoenenkast_514In de aanloop naar het weekend, volgend op deel 4 van dit artikel, wissel ik de avonden af met het leren voor mijn naderend examen en het uitdenken van de volgorde van handelingen die ik uit moet voeren om het karkas af te ronden. Op vrijdagavond maak ik een lijst met wat ik dat weekend wil afronden t.a.v. de schoenenkast. Om op zaterdag vroeg te kunnen beginnen duik ik op tijd in mijn bed.

Op zaterdagochtend word ik rond 7 uur wakker gemaakt door een hoop kabaal voor mijn huis. Als ik voorzichtig uit het raam van mijn slaapkamer kijk, zie ik dat mijn buren bezig zijn met het opzetten van een party tent, op het grasveld voor onze huizen. Dat is een tegenvaller, want dat betekent dat ik niet onder mijn afdak kan werken. Blijkbaar vieren ze de verjaardag van hun oudste dochter de hele dag en dat zorgt voor te veel afleiding om aan de schoenenkast te kunnen werken.

Ik besluit om onder een parasol in mijn achtertuin te gaan werken. Ik begin met het op maat zagen van alle panelen. Hiervoor klem ik de zijpanelen exact op elkaar, zaag deze op maat en zorg ervoor dat alles haaks is. En ik doe het zelfde met de top- en bodempanelen.

Schoenenkast_500Ik voel me weer zoals ik me voelde toen ik met houtbewerken begon. De breedte van de panelen is te breed voor mijn zaagtafel, ik moet alles op maat zagen met een cirkelzaag. Het verschil met vroeger, is dat ik nu een invalzaag heb wat alles iets makkelijker maakt.

Schoenenkast_502 Continue reading

Je wilt beginnen met houtbewerken – meten en handgereedschap

43;16;247;279Wellicht had ik met dit artikel moeten beginnen, omdat het meet- en handgereedschap wat ik in dit artikel beschrijf, eigenlijk je eerste aanschaf is. Of althans zou moeten zijn. Voor het gereedschap in dit artikel geldt dat ongeacht je budget, je zeker niet voor het gereedschap uit de 2 euro bak van de bouwmarkt moet gaan. Het gereedschap uit de 2 euro bak is krakkemikkig en bovenal niet precies. Mijn advies is om voor de duurste handgereedschap uit de bouwmarkt te gaan. Of nog beter schaf het aan bij een speciaalzaak zoals Baptist.

Winkelhaak1. Winkelhaak

De winkelhaak is het eerste gereedschap dat ik je aan kan bevelen. Hij is meestal van metaal en je gebruikt hem om te controleren of een houtverbinding haaks is. Aangezien haakse houtverbindingen heel belangrijk zijn, moet je zeker niet op bezuinigen je winkelhaak. Mijn eerste winkelhaak was er een uit de 2 euro bak en dat heb ik geweten. Hoewel alles haaks leek, waren mijn eerste projecten dat zeker niet.

vulpotlood2. Potlood

Hoewel een timmermanspotlood het meest tot de verbeelding spreekt, gebruik ik die nooit. De reden is dat de punt te dik is, waardoor je altijd een brede streep krijgt. Hoe breder de potloodstreep hoe kleiner de kans is dat je precies kunt zijn. Ik gebruik een simpel vulpotlood met een 0.5mm stift. Tot op heden voldoet dat voor mij prima.

beitels3. Beitels

Misschien heb je ze niet direct nodig voor de eerste projecten die je maakt. Maar als je wat moeilijkere projecten gaat doen, zijn ze onontbeerlijk. Als je bijvoorbeeld een sponning – voor een bodem of achterkant – freest, dan laat elke frees een ronde hoek achter. Met beitels kun je die ronde hoeken snel en simpel recht maken. De goedkoopste set die ik aan kan bevelen is die van Stanley. Die kost een paar tientjes maar zijn prima voor de beginner. Inmiddels heb ik beitels in mijn collectie die duurder zijn dan het setje Stanley beitels, maar vergeet niet dat ik al jaren gereedschap verzamel en er projecten zijn die ik volledig met handgereedschap maak. Continue reading

Schoenenkast – een weekend van fouten (deel 4)

Schoenenkast_498Mijn vakantie eindigde niet zoals ik hoopte. Op de nacht voor mijn eerste werkdag lig ik de hele nacht wakker met ontzettend veel darmkrampen, buikgriep.

Op vrijdag heb ik er ook nog wel wat last van. maar aan het eind van de middag, besluit ik om alvast het profiel voor de contra mal te tekenen, zodat ik die zaterdag kan maken.  Ik neem het profiel op papier over van de zijpanelen.

Schoenenkast_470Maar als ik probeer om met 1 cm ertussen het profiel voor de contra mal te tekenen. Zie ik dat ik een hele grote denkfout heb gemaakt. De vorm van de ronding is compleet anders. Schoenenkast_472 Continue reading

Je wilt beginnen met houtbewerken – de bovenfrees (deel 5)

metabo bovenfreesDe keuze voor een bovenfrees is heel persoonlijk en hangt daarnaast af van de manier waarop je hem wilt gebruiken. Je kunt hem met de hand bedienen en je materiaal van bovenaf bewerken – vandaar de naam bovenfrees. Of hem onder een plank schroeven en hem omgekeerd gebruiken – een freestafel. In dit artikel beschrijf ik de bovenfrees vanuit mijn eigen ervaring en mijn eigen visie.

Elke bovenfrees kent de volgende instellingen, raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing als je wilt weten hoe je jouw bovenfrees moet bedienen:

  1. Draaisnelheid: met deze instelling kun je de draaisnelheid van je frees instellen. Hiervoor geldt altijd dat de laagste stand geschikt is voor hard hout en plastiek glas. De hoogste snelheid gebruik je voor zacht hout;
  2. Diepte vergrendeling: Elke frees kun je vastzetten op een bepaalde diepte. Zo zit je frees mooi vast en kun je je concentreren op het frezen i.p.v. het op de juiste hoogte houden van je frees;
  3. Diepte instelling: hiermee stel je de maximale diepte van je frees in. Dit is met name heel handig als de diepte niet in een keer kunt frezen, maar bijvoorbeeld een groef in meerdere keren moet frezen. Dit doe je om twee redenen. Ten eerste voorkom je zo brandsporen in je hout. Je kunt deze soms wegschuren, maar het is altijd zonde en het kost meer tijd. Ten tweede gaan je freesjes langer mee als je er zuinig op bent.
  4. De diepte instelling kun je ook gebruiken voor het instellen van de frees diepte voor het inleggen van hout of andere materialen in hout.

Continue reading